嘿嘿...... 這不是可信或不可信的問題，而是有沒有品味的問題。要瞭解其品味，先從港澳版米芝蓮入手。
在港版米芝蓮的第27頁是這樣寫的：「給予一、二或三粒米芝蓮星時，我們考慮到以下因素：材料的質素和相容性、烹調技巧和特色、氣味濃度和組合、價錢是否相宜，以及味道。同樣重要的是能夠持續提供美食。」
開門見山，大前提是：「能夠持續提供美食」，否則遊客一場去到，食店關門大吉，誰會再信車軚人。
在香港，怎麼樣的食店才能夠「持續」？
一是位於酒店內裡的餐廳食肆，二是自資物業，或包租公（地産商）是食肆的大股東。總之，廚子可以炒，店名不會換。
港版米芝蓮的二星和三星名店名單上，除了Bo Innovation外，龍景軒、Amber、Caprice、L'Atelier de Joel Robuchon、香宮、夏宮、唐閣，全部位於酒店（並且位於米芝蓮的四星或以上酒店名單之上）。
所有似模似樣的酒店食肆都入選了三星和兩星，留下四家在一星，接著下來的是如何填滿一星類別裡餘下的十個名額。
這個本來是很簡單的...
名店如福臨門、富臨（阿一）、鏞記都入選了。
陸羽被飛。
被飛的陸羽，有份入圍安慰獎「Big Gourmand」，和何洪記、翡翠拉麵小籠包、正斗粥麵並列。(＿▽＿)ノ彡☆バンバン！
港灣道一號、留園雅敍、Nobu、Spoon... 連安慰獎也沒份。
看完，你大概瞭解到車軚人的品味如何...
以上，只是前言，現在才入正題，日本。
日版米芝蓮和港版米芝蓮最大不同的處是，幾乎沒有一家店附屬在酒店裡。
話說，車軚人第一年登陸東京，遇上不少糗事，幾個名廚一齊耍手擰頭，拒絕三星，車軚人吃閉門羹，臉懵懵，被老饕們笑足兩年。
今年是車軚人第三年登陸日本，但是，是第一次登陸關西。
車軚人並不瞭解關西人，有理沒理，先下手為強，聲明就算店不接受訪問不肯拍照也好，星一樣照出。
結果一：某二星店不賣帳，不接受訪問，結果照片欠奉；結果二：某三星店以人手不足為理由，缺席頒獎禮。
至於關西老饕們的反應是「為甚麼某二百年老舖不能入選？」「為甚麼居酒屋也可摘星？」「為甚麼只有京都和大阪沒有了神戶？」「為甚麼這家只用爛缸瓦當瓷器的店也可以是三星？」「為甚麼用客人殘羹循環再造的也可拿三星？」......
都說，不關可信或不可信，而是有沒有品味的問題。
以下，和上文無關。
在看引用網誌時留意到一個有趣的字，到底那個寫法才正確？
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