2007/09/20

沖繩食卓篇~ちんすこう

見到沖繩的來回機票才千九,本來心動,豈料沖縄友人搬了半家土產店過來,這回不用去沖繩也可以大飽口福咯,呵呵呵,好啦,整個沖繩食桌篇,分甘同味,眼福同享。

 

ちんすこう(Chinsuko),漢字雖然可以寫作「金楚糕」但一般情形下絕少見到漢字,所以這次不用漢字介紹咯。

這個沖繩傳統菓子,是用麵粉、砂糖和... 登登登,豬油(!)搓成。

據說以前,ちんすこう除了祝儀法事等特別日子外,連琉球王室和貴族在平常日子也不能碰,更莫說一般平民百姓。後來因為麵粉的普及,才得以流入民間。

根據友人的說法,「塩ちんすこう」比「ちんすこう」更貴重。去沖繩遊玩,不能不買最具代表性的塩ちんすこう,不同的牌子用上沖繩不同地方的鹽製成。

沖繩的鹽都有名堂,產自宮古島的叫做「雪塩」,石垣島的是「石垣の塩」,うるま市(Uruma)的是ぬちマース。

沖繩友人送我的這個「沖縄塩ちんすこう」用的是ちゃたん的鹽,包裝上不像其他牌子寫上LARD一字,但卻用了「豚脂」和「牛脂」。

外型有點像光酥餅,表面有點乾,所以帶裂紋,入口時的口感像曲奇,鬆化,有濃烈的牛油香,後半才感受到鹽味留在口腔內,很是過癮。

 

順道介紹多幾款個別包裝的塩ちんすこう。

圖片由上至下由左至右。
【まんまるちんすこう】用的是粟國之鹽,好豬油者之福音,有味噌味,巧克力,咖啡等等味道,
【石垣の塩ちんすこう】有淡淡的牛奶香,也有下豬油。
【雪塩ちんすこう】用的是宮古島的天然鹽,有點點的甘味,原材料也用上了豬油。
【塩胡麻ちんすこう】這個用的是ぬちマース,聽說比較鹹,外型的小挽袋很可愛。
【ちんすこうショコラ】這個不是鹽味,嚴格來說可當是巧克力,內層是ちんすこう,外層包了巧克力。
【沖縄塩ちんすこう】如上。

除了餅狀外,還有類似薯片炸成薄薄一片的ちんすこう。




成本學

話說本班同學,甚麼職業身份都有。

早前,有位同學仔E嫂,抒尊降貴,星期六下午跑去旺角打尖等村巴,不過車剛開走,讓你排到頭位又如何。

搭不到車,下回再來,直踩兩場,豈料該日無車坐,白蝕。

相比E嫂,另一位同學仔精明眼姐姐,繼續發揮她的精明眼本色,有免費村巴不坐,索性買張Business Class看風景。

等毒舌女又從精明眼姐姐的角度計算一下。單程C Class票價HK$8,690,四個半鐘是390分鐘,即是每分鐘的成本是HK$22.28。

去文華坐一個鐘食個早餐的話,每分鐘都的成本都不止這個數。

或者會有人反駁,整個計劃還有固定成本的開支,但試想一下,目的究竟是甚麼?如果只為吃機上那個蒜茸飽,那就絕對不值。

計算一輪後,精明眼姐姐果然精打細算,師姐不愧為師姐。












2007/09/19

夏季限定の恋

恋(KOI)和恋愛(REN-AI)是不同的。

恋愛,你明白對手的心情; 恋,只是一廂情願。

這個夏季限定の恋,隨著秋風的提早到來,輕輕地結束了。

夏天的戀愛,像煙花一樣,開得燦爛,就在那一瞬間,得好好把握,盡情地享受每一分每一秒。

今年的夏季限定の恋,來晚了,那一天是農曆的八月初七,一通錯誤的預約電話,邂逅了一個平常不會遇上的人。

所有的恋,都是從誤會開始。第一次碰上的時候,有種隱隱約約的說不出來的感覺,第二次的約會相隔了多天,心裡有那種觸電的感覺,恋,忽然間像山火一樣驚心動魄地燃燒起來,就這樣開始了每一天約會。

事情究竟發生在那天?是911嗎?有人打電話來,甚麼都聽不到,電話的另一頭吵C了。翌天見面時回復一貫的平靜。

914再見,見面時覺得實在不對勁。

然後昨天,在第一次約會後的一個月,在戀人的臉目變得更醜惡之前,決定結束這段曾經凄美短暫的夏天之戀。

一廂情願地以為他是余生,原來他比星期五晚旺角的村少更吵,要命的是帶子變得很薄,鯖魚和海膽變得小無可小,大拖羅變了赤身,碎蔥拖羅卷的海苔咬不斷。



原來一切都只是誤會,以為對方能夠立場堅定,就算虧本都不會偷工減料;以為對方會親力親為,原來一樣假手於人;以為明師出高徒,原來只是虛有其表學師未滿已要求出山的小子。

如果當日認識之時亳不起眼,不會期待。沒有期待就不會有失望。原來一切都只是自己一廂情願,這不是「恋愛」,這只是「恋」。



2007/09/18

盛り塩



本地的食肆有些在門前安放了「土地」,日本的傳統料理店門前,卻通常安放了一個像小山一樣的「粗塩」(Arajio)。這個放置在入口的粗鹽,日本語叫做「盛り塩」(Mori-Jio) 。

每次在本地見到門前置有「盛り塩」的日本料理店,M會吃得特別放心。不只是因為此店代表著保留了日本的傳統,而是這個粗鹽得經常勤加替換,否則在本地此等潮濕地區,不夠兩天便變成一碗鹽水。

見微知著,見箸知人。如果一堆鹽也懶得替換,你以為店內的魚生會新鮮嗎?

盛り塩一定要使用天然的粗鹽,而不能使用食桌上的精製鹽。熟悉風水的會知道,天然鹽有淨化空氣的作用。

替換後的鹽絕對不能吃,但可以用來洗廁所,既環保又不浪費。

傳說,門前安置一堆鹽的典故,乃出自中國某皇帝。皇帝有好多妃嬪,每夜皇帝就坐著牛車去各後宮輪流探訪各佳麗。今夜一別,下次再會時恐怕不知多少個月後的事。一個聰明的妃子就想出一條妙計,在自己後宮門前放置一堆粗鹽。

何解?因為牛喜歡鹽,要索鹽架車便會自動停下來,皇帝下車,妃子得償所願。

日本料理店門前放置一堆鹽,喻意「緣起」,客似雲來。

聽故莫駁故。其實,就算牛喜歡吃鹽都好,皇帝又怎會坐牛車。



2007/09/15

小費(下)

本來以為「小費物語」可以告一段落,原來尚有故事可以再寫下去。話說前回的回應裡,老太婆提到把小費放在枕頭上留給打掃房間的人作為打賞。

這個放在枕頭上的小費,有一個名堂,叫做「枕銭」。

小費,雖然在日本的一般料理店、商務酒店或觀光酒店裡並不需要,但住到和風旅館時(如溫泉旅館),家族旅行或是團體旅行時,盡管旅館已貼上告示敬辭客人小費,但上一輩的老派日本人還是愛保留著給小費這個傳統。

一般,離不開以下這幾種情況,負責從車站接送你到旅館去的那位司機,一件行李約打賞100YEN,人家可能要替你搬運行李,中間等待的時間對方可能要掛幾通電話聯絡,那幾通電話費自己付費居多。

另一方面就是負責把料理運送到你房間內的那位姐姐,要知和式旅館多是只有樓梯沒電梯,過後還要替你收拾殘局,又不能像觀光酒店的Room Service一樣,推著車仔敲敲門便可以離開。

付多少?一般都是餐點價目的一成左右。

另一種情形便是喝得爛醉,弄髒人家旅館的設施,要人家多花功夫時間去清潔。

最後一種便是如果不小心弄壞人家的設備,例如小朋友篤破人家的障子,旅館又沒有收取你的維修費用。最後的兩個情況,小費金額最好在住宿費用裡的一成以上。

如果真箇欣賞人家的服務態度,不打賞而寄一封感謝心意的信,對方可能會更高興。





2007/09/14

小費(中)

小費,英語叫做TIP或GRATUITY,日本語裡叫做チップ,發音作Chippu,從TIP一字直譯過來。

美國聯邦法例雖然規定最低時薪是US$6.15,但倚賴小費為生的餐飲業並不在規範之內,服務員最低時薪US$2.13。食客需額外支付餐飲額的10~20%作為小費,已是社會共識。

本地的餐飲業,在結帳時通常已包含加一的服務費,如昨日網誌眾多村友所說一樣,不是每一個僱主都會把這10%的服務費悉數退回給僱員。有些老闆認為簽卡需支付信用卡公司的手續費,故此除了現金支付的小費外,在信用卡上簽下的小費一概不會和僱員分帳。

至於現金收取回來的小費,一般都會立即放進一個上鎖的迷你錢箱內,行內通稱「水箱」。大方的僱主悉數交回僱員,有些僱主也會和僱員分一杯羹,你四我六。部份店舖樓面分多些,廚房分少些;通常負責洗碗、新入職的沒得分。

一般日本料理雖然沒有小費這個習慣,可是小費這個東西其實以另一個名目出現,例如「茶代」「花代」「心付け」,情況就像「紅包」或廣東人口中的「利是」一樣。

有人覺得小費和紅包是不一樣的,但二者都包含了客人的感謝心意,其意義豈不一樣,唯一不同的是表達方式。小費赤裸裸,亳不保留,一眼看穿;而紅包,表達方式含蓄,不會當場拆穿,得以保存雙方的體面。

傳統的日本和式旅館內「茶代」「花代」「心付け」這些事前或事後的打賞,一般用紙包好,放入信封內,客人可以伺機發放。金額不一而定,像冠婚葬祭之際,通常是住宿費用的一成左右。
 
部份日本人認為現代的日本旅館已包含了10%的服務費,不必另外再作打賞,也有部份人認為基本上如果頑皮的小朋友曾經破壞旅館設施(例如戳破紙造的門戶)、夜半三更曾經爛醉如泥弄污人家地方,此等情況下理應自動自覺奉上一點心意。至於事前奉上的,反而惹來無必要的過份慇勤服務。
 
去年在日本一回不是住在旅館,而是住在酒店內,早上匆匆出門,一堆硬幣放在桌面上,傍晚回來時不翼而飛,沒有追究下去,只能大嘆自己老貓燒鬚。





2007/09/13

小費(上)

每一次日本朋友來香港吃飯要用信用卡付帳的話,都會自動請纓,不是我闊綽,只是日本的餐館沒有付小費的習慣。她們拿著那張單,大筆一揮簽了名回去就算,TOTAL那一欄留空。碰上黑店,三個位變四位數字那就慘了。

某次在漢口道○園和兩個日本友人晚飯,帳單連小費整整齊齊的在TOTAL一欄寫上$910.00,收到信用卡公司寄來的月結單時,銀碼變了$1,000.00。打電話去信用卡公司,才知道他們從不核對銀碼,幸好向來保留帳單,才能追討回那不翼而飛的$90。自此,對尖沙咀以外地遊客為目標的飲食店更加多了三分戒心。是說,那店還是旅遊協會推薦的。

向來,服務業的薪金都是相對其他行業較低,不少服務員都是倚賴那個不用交稅的小費維生。但在日本,坐計程車坐了4,910日圓,遞一張五千紙幣過去,計程車司機硬是要乘客收回那90YENS硬幣。不少外國人去到日本都十分高興這是一個沒有小費的國家。

同時,日本人去到美國這個小費國家便老是給人罵。一些日本企業甚至編印「外地公幹注意事項」裡註明在酒店裡門房的小費要付多少,吃飯的小費又多少,坐計程車的小費又多少,酒保的小費又要付多少。

然而,日本朋友來到香港這個沒有消費稅的地方便有點茫然。每次有日本朋友第一次踏足香港,都會問同一個問題:「歐美國家的小費通常都是稅前的10~20%,在香港的餐廳吃飯,已經收了那10%的服務費,那倒底還要付多少小費才足夠?」每次都被考起。

友儕中,有些是一毛錢小費都不付的;有些則齊頭計算,金額無論是$91還是$99,都付$100;有些則在金額裡多付5~10%作為小費;有些有理沒理,總之印帳單上的銀碼用信用卡支付,然後再用現金支付小費,金額不定,視乎吃了多少、和店家的相熟程度而定。

平常出外吃飯,你付多少小費?



2007/09/11

玉子燒

雞蛋,日本語發音作Tamago,漢字寫作「玉子」或是「卵」。

日本料理,M比較喜歡的是溫泉玉子和茶碗蒸。本地的日本料理,大部份做的玉子燒都是甜的關東式,我這個假關西人不喜歡甜玉子,更加不喜歡雪過的玉子燒。

玉子燒是所有壽司料理人的第一個考試。天天煎,煎它三五七個月,皺皮,帶焦的,通通要扔掉,年中不知浪費多少個雞蛋。

武功多高還需武器傍身,那個四角型的鑊有銅製的,也有鐵製的,五六千円的只是一般貨式。有些人認為鑊只是消耗品,無需要用太貴的,大錯特錯。

靚鑊,不但火力平均,而且長年累月用久了,鑊面會變得更平滑,煎出來的蛋才會更滑。再者,貴鑊耐用,更化算。

有了武器還需要有技術。玉子燒最難做的便是不加其他材料而做到鬆化。漫畫裡說,把蛋黃和蛋白分開,像做蛋糕一樣,搞拌蛋白讓其發至起泡,然後再重新注入蛋黃漿內再搞拌。理論上可行,實際上,有沒有職業廚師這樣做,不得而知。

近日午間常去的那家壽司店,魚生新鮮,油脂十足,昨天才吃了今年吃過最好吃的一件拖羅。但是不敢推介,一個壽司Set Lunch,包蒸蛋,那...... 為甚麼壽司拼盤裡還有一個玉子燒?

雖說這件玉子燒是送的,而且暖暖的也好吃,但是一個餐裡不應有多於一道使用相同材料的菜式。像一套電影裡,一個演技出色的二線演員,扮演忠角,開場沒多久就轟斃了,尾場又跑出來扮演路人甲,你說觀眾有多納悶。

不同的壽司店處理玉子壽司的手法都不一樣,本地好多家都是三文治式,把玉子開二再把飯夾在中間。何解?因為他們都是同一個師傅教出來的。

這位來自日本住在本地的師尊已經上岸,閒時坐私人飛機去打下哥爾夫。

看看本地幾位富豪飯堂的老闆,年紀不輕,尚要拖著行李在街頭輪候北上的巴士。賣乜鬼鮑魚,賣玉子好過啦!



左:玉子壽司
中:う巻き (Umaki) 中間加了鰻魚
右:玉子焼


後記 2017.12.24
現在寿司店裡的玉子焼多由專門業者交貨。

2007/09/09

魚背・えんがわ・縁側

ひらめ(Hirame)漢字寫作「鮃」或「平目」,英文叫做Bastard Halibut,廣東話叫做「左口魚」。此魚好晚在上沿岸的泥砂地活動,嗜吃貝類和小魚。

平目屬白身魚,在刺身壽司裡屬於高級食材,但魚身的價格遠遠不及它的背鰭和臀鰭之間的那一條邊,日本語叫做えんがわ(Engawa)漢字寫作「縁側」,本地的迴轉壽司稱之為「魚背」的東西。



平目魚縁側的口感極奇特,一方面極肥美,一方面又極爽口。

肥美的感覺與拖羅不遑多讓,而爽的感覺又像極海哲頭。日本壽司眾多材料中,無一有它這樣的獨特口感。有些人嗜吃肥美的油甘三文拖羅,有些人嗜美鮑魚貝類,但無論那種人吃過Engawa,無一不讚好。

數年前日本某週刊誌曾踢爆某迴轉壽司使用右口魚的鰭(カラスガレイのひれ)來代替えんがわ,結果反被迴轉壽司店控告。

迴轉所持的論據是「縁側」指的就是魚鰭,甚麼魚都可以。這個情況有點像你跑去滷水店說:「我要買大掌。」店家不是給你鵝掌卻是鴨掌一樣。

カイレ(KAIRE)漢字寫作「鰈」,英文叫做Righteye Flounders,廣東話一般泛稱「右口魚」。鰈的鰭邊部份也可作壽司材料用,樣子和平目的鰭邊差不多,但口感相差甚遠,價錢,一個是100YENS兩件,另一個約是700YENS兩件。

第一次吃えんがわ時,驚為天人。當今吃的平目多是養殖魚,縁側的味道已經和以前相距甚遠。




2007/09/08

本鮪

」這個漢字在日本語裡發音作HON時,含「原本、真實、正式」的意思,「本物 (HON-MONO)」的相反詞就是「偽物 (NISE-MONO)」。

本気 → 切實
本家
 → 正宗
本妻
 → 正室
本当
 → 當真
本番
 → 正式表演
本心
 → 真意

但是在日本語裡的「本鮪 (HON-MAGURO)」,所指的可能是台灣海峽出生,在日本近海成長,游戈遠至美國西岸的黑鮪。

本地某料理向來在店內大字標貼只使用本鮪,今年初忽然改稱藍鰭,心中暗呼不妙。

本鮪和印度鮪(別名南方鮪)一樣,同屬藍鰭,但本鮪多在日本海附近捕捉到。最美味的本鮪便是大間鮪(おおままぐろ),其價錢是外國捕捉到的冷凍鮪數倍以上。

而印度鮪向來在南半球棲息,運送到日本的一定是冷凍貨。而近年因為養殖技術進步,在澳洲已經有鮪的養殖場。雖然本鮪不一定是天然鮪(てんねんまぐろ),印度鮪又不一定是養殖鮪,但是,養魚的味道遠遠不及海魚,卻是無可否認的事實。

吃拖羅要等熟成,赤身欠肥油,不能等,所以在日本吃到的赤身味道遠勝在本地吃到的,但在本地吃到的上等拖羅一點也不輸蝕。

養殖鮪不是不好吃的,只是有些養殖場根本不能提供差不多一樣的原有環境,像鮪要吃沙甸魚,但在地中海地區根本沒有新鮮沙甸魚,那養出來的鮪還算是鮪嗎?

天然鮪愈來愈少有很多原因,除了濫捕和不當的捕捉方法外,生態環境改變包括地球溫暖化也是一個主因。一條鮪要長肥10公斤便需要吃200公斤的沙甸魚,沙甸魚都不足,又怎會有足夠的鮪讓我們吃?



備註
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas : ICCAT
http://www.iccat.es/
大西洋まぐろ類保存国際委員会
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fishery/iccat.html




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講多一個故仔俾大家聽...

不少人都知道魚生在上桌前其實已加工,以前有人試過加CO(一氧化碳),魚眼會紅些,睇落去看上去也比較新鮮,但是經一氧化碳處理過的鮪,無論生吃或是熟食,會在人體內形成高分子蛋白質。

食物中毒事少,不知有甚麼後遺症事大。1994年日本立法禁止使用CO加工的魚類進口(美國其後加入)但某些國家及地區因沒有立法禁止所以繼續有「CO鮪」出現。不是想倒人家米,只是想提醒一下當某些食店以超抵價招徠時諗清楚先啦!




2007/09/07

熟成

以前我們吃大拖羅,都只吃有筋的,不知甚麼時候開始,香港人都只愛沒筋的大拖羅。網上老是看到有人投訴大拖羅有筋,沒筋的大拖羅味道那及有筋的大拖羅。只要拿照片比較一下便知道。

圖一:赤身(あかみ Akami)



圖二:中トロ(ちゅうとろ Chu-Toro)



圖三:大トロ(おおとろ O-Toro)左有筋,右無筋。



鮪,和牛肉一樣需要熟成期(Aging)。

鮪,不論遠洋還是近岸,捕捉後,通常都會即時冷凍。

40公斤以上的鮪,在冰溫下需要三天或以上的熟成期,肉才會變得柔軟,特有的甜味才會走出來。

愈大的鮪,熟成期愈長。

熟成期不足,筋才會咬不斷。

熟成期剛剛好的拖羅,不但感覺不到筋的存在,只會感覺到油在口中融化,滿口芬芳。

問題是熟成期如果過長,味道會變差。

熟成期就算剛剛好,但是室溫不足,筋會咬不斷;室溫太高,又會很快變壞。

要拿捏得準,非要有多年處理經驗不可。更難辦的是,一條體積龐大的鮪,魚身不同的部份熟成期長短也不同,單憑肉眼不易分別。

將太在全國大會篇裡用過的5亳米腰肉絕對是真的,因為很多年前M有過不只一次的體驗。魚肉入口,腦袋忽然空白一片,周圍的聲音全部消失,五官的感覺只餘下味覺,整個人失神起碼五分鐘才醒過來,味道,根本不能用文字來形容。

然後,這麼多年來吃過無數的天然鮪,都無法重溫那數次的感覺。是因為板前的手藝差了?還是鮪營養不良?

昨天網誌裡那塊不是A5,那個用來做了圖下的炙りトロ(あぶりとろAburi-Toro),火炙後,味道和口感,都很像日本和牛。

圖四:あぶりトロ(Aburi-Toro)



吃火炙,肉要切得比平常厚一點。

火一燒,香氣撲鼻而來。

一口咬掉,覺得自己像隻母獅。



2007/09/06

跨區搵食

香港最近愈來愈多日本料理,雖說,都不及廣洲上海深圳新開的店來得多。

那天村爸去中國會前跑了去某間料理店打底,中環人聽到呱呱叫,因為那一間無論味道和服務都在大眾心目中的水準以下。但,難道叫村爸去銅鑼灣乜乜乜大廈和我等庶民齊齊排隊等升降機麼?

踏進這個星期學校開課,平常晚晚爆滿的料理店忽然全部靜下來,連跑十家店十家都幾乎可以包場,一則以喜,一則以憂。喜的是舒舒服服喜歡坐多久就多久,憂的是不知這些新開的店到底可以維持多久。

像銅鑼灣某商業大廈的九樓,把六星酒店那一套原裝搬過來,超值是超值,但顧客群根本不一樣。要不,把店搬回中環去,要不,把花巧全部減掉。又像二十六樓,午餐吃的食物和晚間的一樣,還要十二點九前埋單有八折,但這裡不是中式茶樓,如果不能把區外客帶過來那就失敗了。看人家十六樓,午餐是晚餐價錢的十份一,但LUNCH都做不到三輪客便知道。

酒仙投訴她前晚去某店,店裡吉得發慌,連料理長都放假去了,食物水準當堂下降。想了想,還是安全點去老地方。

呵呵呵,人少少,食神果然跟埋黎....



有沒有人會誤會是A4、A5?

2007/09/02

黑川紀章

說起カプセルホテル(Capsule Hotel)不能不提黑川紀章(Kurokawa Kisho)這個人。不稱呼他為建築師,因為近年這個人熱衷政治,是共生新黨的黨魁,今年還跑去參選東京知事。

日本的第一家Capsule Hotel於1979年出現於大阪,設計的,正是黑川紀章。當年,Capsule Hotel沒有隔音設備,門(?!)不設鎖,設有24小時共用的大浴場,投宿Capsule Hotel的多是歐美人士,差不多所有的Capsule Hotel都只為男性而設,只有極少數有女性專用樓層。

說回黑川紀章,看了上月末的SMAPxSMAP,這個人蠻有趣。不記得誰問他一間屋內最重要的是甚麼,他的回答是「個人的部屋」。這個答案和Virginia Woolf的A Room Of One's Own有異曲同工之妙。不同年代,文化、歷史、教育、職業背景,甚至連性別不一,意見一樣,每個人都需要有一個完全屬於私人的空間。

黑川紀章的設計分佈世界各地,吉隆坡國際機場,Amsterdam Van Gogh Museum的New Wing,北京的中日青年交流中心,巴黎的Pacific Tower,The Sporting Club at Illinois Centre,南京藝蘭齋美術館... 數之不盡。



最能代表他的作品莫過於七十年代設計位於東京銀座的Nakagin Capsule Tower (上圖),像日劇「漂流教室」裡穿過時空的那幢大廈,每一個單位像是一個細胞,代表著破壞和再生。

建築物峻工於1970年,整個概念延伸至後期建立的Capsule Hotel。

有時間的話,去參觀他設計的美術館或博物館,順道又可以看到其他藝術家的展品,一舉兩得。


■ 東京都國立新美術館 http://www.nact.jp/
■ 埼玉縣立近代美術館 http://www.momas.jp/
■ 長野縣山之內志賀高原羅馬美術館 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/roman/toppage.htm
■ 福井縣立恐龍博物館 http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/en/
■ 福井市美術館 http://www.art.museum.city.fukui.fukui.jp/
■ 名古屋市美術館 http://www.art-museum.city.nagoya.jp/index.shtml
■ 奈良市寫真美術館 http://www1.kcn.ne.jp/~naracmp/
■ 和歌山縣立近代美術館 http://www.bijyutu.wakayama-c.ed.jp/
■ 和歌山縣立博物館 http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/
■ 大阪國立民族學博物館 http://www.minpaku.ac.jp/
■ 廣島市現代美術館 http://www.hcmca.cf.city.hiroshima.jp/web/index.html
■ 長崎歷史文化博物館 http://www.nmhc.jp/
■ 愛媛縣總合科學博物館 http://www.sci-museum.niihama.ehime.jp/


備註:
黒川紀章的公式HP ■ http://www.kisho.co.jp/


2007/09/01

三不住

講開日本的酒店,意猶未盡。將前一篇的回應摳部份過來先...

話說,數年前許多日本酒店就算可以寬頻上網都仍要在房內加設Cable Modem,自寬頻普及化後,日本的商務酒店紛紛改裝以適應大氣候,所有的設計都是千篇一律的在桌面加上RJ-45的插口及提供電源插口。該種樣式的設計,插口與插口之間的距離甚短,上網之時手提電腦雖可以同時充電,但只限於手提電腦使用的是日式雙腳充電器,如使用本地三腳式的,便需加上Adapter,但Adapter的size如過大便會遮擋其他的插口。

不方便是另一回事,M可不會因此而把酒店列進永不採用的名單內,只有下列三種例外。

第一:上網要收費的酒店。

日本的商務酒店還好,大部份在房內上網不另收住客費用,注意,只是大部份,不是全部。如果因為使用dial-up而要收費還叫做情有可原,只不過當你共用酒店內的網絡資源而要收費的,未免太小家子氣。要計算,為甚麼不包在房租裡?對現代人來說,上網就是Utilities的一種,難道用了多少水,用了多少電都要分開計算嗎?

對客人都那麼小家子氣,不知對員工會刻薄到甚麼地步?對員工刻薄即是客人隨時中招,制唔過。

第二:安全成疑的酒店。

友人說:「住○○INN咪好咯,到處都有,房租又平,樓下有免費電腦上網,又有免費早點。」

本地的短樁樓夠平咯,為何大家又不住?

第三:沒有窗的酒店

你住過沒有窗的酒店沒有?M住過。面積雖然寬敞,不過真的有窒息的感覺。還有那個老問題,地震火燭時從那裡逃生?


2007/08/12

稻庭烏冬

沒想到這麼多人愛吃烏冬,好,寫多一點點。

日本的三大烏冬分別是讚岐烏冬,稻庭烏冬和名古屋的きしめん(漢字寫作「棊子麺」)。

名古屋的きしめん(Kishimen)樣子很像意大利麵的Fettuccine或是Tagliatelle,扁平長而闊。

個人意見,棊子麵的味道平平無奇,特別是夾在那兩只名物中間。讚岐烏冬的口感粗壯結實,吃下口時有一種原始的快感。稻庭烏冬則幼滑細膩,從舌尖輕輕的滑到喉嚨裡,欲罷不能。

稲庭烏冬,秋田的代表食物,製造方法來自距今三百年前的羽後の国(秋田縣)雄勝郡稻庭村的佐藤市兵衛,屬於高級品,一般用來作謝禮用。後來佐藤市兵衛移住陸奧の国(今之宮城縣)因而製作方法得以流傳。明治時呈上宮內廳,又取得各式各樣的獎賞,已是名物。

現時點在香港超級市場内買到的讚岐烏冬有半生和乾燥類,半生因為保存期有限,必須冷藏;有點像廣東人的生麵一樣,因有賞味期限,買回來必須立刻吃。而稻庭烏冬則幾乎只見乾燥製作,有點像蝦子麵蛋麵等。保存期較長。

要稻庭烏冬煮得好吃的技巧很簡單,和全世界所麵類一樣,用大鍋水煮。大概是100g的稻庭烏冬用一公升的水。猛火水滾才下鍋,不時搞拌,見到泡沫時又加少量的冷水降溫。3~4分鐘後麵條變得乳白透明撈起,放在筲箕上過冷河。如嫌香港夏天的水不夠冷,可以撈起放在大碗內,加冰塊。



讚岐烏冬和稻庭烏冬都是麵,但是性格不一樣。本地的村友好像大多喜愛稻庭烏冬。

據說,幼滑的稻庭烏冬比其他烏冬更適合現代人的腸胃,但是天天都讓你做皇帝老子,那一天變回庶民時又怎麼辦?腸胃還適應到嗎?